Bauanleitung für den Langkasten
Zuschnitt
Die links stehende Grafik verdeutlicht bereits den groben Aufbau
des fertigen Langkastens mit Maßen. Für die Herstellung müssen Sie die vorhandenen
Dachlatten auf folgende Längen zuschneiden:
- (A) 3 mal 300 mm (Füße)
- (B) 5 mal 950 mm (Bodendielen)
- (C) 10 mal 978 mm (Seitenteil lang)
- (D) 10 mal 278 mm (Seitenteil kurz)
- (E) 4 mal 215 mm (Stützen; links nicht im Bild)
Die je 10 Bauteile C und D sägen Sie aus den abgeschliffenen Dachlatten, da diese
die später sichtbare Außenseite des Kastens darstellen. Die anderen Teile werden aus
den ungeschliffenen Dachlatten zugeschnitten, da sie keine Außenfläche bilden und somit
später auch nicht zu sehen sind. Falls Sie viel Zeit haben, können Sie natürlich auch
gern alle Latten abschleifen - sie lassen sich dann leichter und mit weniger
Farbverbrauch streichen.
Haben Sie gemischt (rauhe und geschliffene Latten), so benötigen Sie sieben
geschliffene und drei unbehandelte Latten, ansonsten natürlich zehn geschliffene.
Die Latten teilen Sie folgendermaßen auf:
- 3 Latten für die B-Bauteile; Rest: ca. 1050 mm
- 5 Latten für die C-Bauteile; Rest: vernachlässigbar
- 2 Latten für die D-Bauteile; Rest: ca. 1150 mm
- 0 Latten für die A-Bauteile; hierfür genügt der Rest der B-Teile und es verbleiben ca. 105 mm
- 0 Latten für die E-Bauteile; diese bauen wir aus dem Rest von D und es verbleiben ca. 300 mm
Die so gewonnenen Bauteile A bis E werden gemäß der Beschreibung in der Einleitung
zu diesem Artikel von allen Seiten lasiert. Bevor wir mit dem Zusammenbau des Langkastens
beginnen, müssen die lasierten Bretter natürlich gut trocknen.
Wir beginnen damit, aus jeweils zwei Bauteilen C und D insgesamt fünf viereckige
Rahmen herzustellen. Diese haben die Außenmaße 100 x 30 mm und entsprechen somit den
gewünschten Außenmaßen unseres Langkastens.
Bohrschablone
Um die Latten besser montieren zu können, basteln wir uns aus einem Stück Brett sowie drei
übrigen Abschnitten vom Sägen der Dachlatten (die beiden Reste von 105 und 300 mm sind
ideal dafür) eine Bohrschablone (siehe Foto links -
hier klicken für Großansicht).
Dazu werden in einer Ecke des Brettes zunächst zwei Stück Holz (stehend) montiert. Das
Brett wird dazu von unten mit 2,5 mm durchbohrt und die Latten mit 2 oder 3 Schrauben auf
dem Brett verschraubt. Beachten Sie dabei, dass die Latten möglichst im exakt rechten Winkel
montiert werden. Ist die Ecke des Montagebretts bereits rechtwinklig, kann man die Latten
einfach an den Kanten des Bretts ausrichten, andernfalls sollte man ein Geodreieck zu Hilfe nehmen.
Nun werden, wie auf dem zweiten Foto links gezeigt, zwei kurze Lattenstücke (D) (im Bild
bereits in lasierter Form) in die Schablone gelegt, das dritte Stück Holzabschnitt angelegt,
von oben durchbohrt und ebenfalls mit dem Montagebrett verschraubt.
Entfernen Sie nun die Lattenstücke (D) wieder und durchbohren Sie die Außenlatten der
Bohrschablone wie auf dem oberen Bild gezeigt viermal mit 3 mm. Die Bohrungen sollten so
gesetzt sein, dass sie die später eingesetzten Latten möglichst genau in der Mitte treffen,
also in jeweils 11 mm vom linken und rechten Rand (ausmessen!).
Montage der Rahmen
Ist die Bohrschablone fertiggestellt, können Sie damit beginnen, jeweils zwei Latten C
und D miteinander gemäß obiger Zeichnung zu verbinden. Legen Sie die Latten in die
Bohrvorrichtung. Beim Bohren bitten Sie entweder jemanden um Hilfe - der Helfer sollte
die zu bohrenden Latten möglichst fest auf die Bohrvorrichtung drücken, um diese vor
Verrutschen zu sichern, oder fixieren die Anordnung mit einem aufgelegten Brett und
einer Schraubzwinge am Tisch. Bohren Sie anschließend zwei Löcher mit 2,5 mm Durchmesser
in die im rechten Winkel eingelegten Bretter.
Dabei wird jeweils ein Brett auf der schmalen Seite komplett durchbohrt, während das
zweite Brett nur einige Millimeter angebohrt wird.
Nachdem die Bohrlöcher angebracht sind, entfernen Sie die Latten aus der Schablone.
Verschrauben Sie nun die beiden Latten mit jeweils 2 Schrauben (ein Akkuschrauber ist
hier sehr hilfreich). Durch Verwendung der Bohrschablone sitzen diese nun exakt im
rechten Winkel aufeinander. Wenn Sie weiches Holz verwenden, müssen die Bohrlöcher
vor dem Verschrauben nicht einmal angesenkt werden; ansonsten verwenden Sie vor dem
Verschrauben einen Senkkopf oder notfalls einen größeren Bohrer zum Anbringen der
Versenkungen.
(Abb. oben: Ein komplett montierter Rahmen. Fünf davon werden für einen
Langkasten benötigt.)
Als nächstes werden auf einem der fünf Rahmen die drei Füße (A) liegend montiert (also
mit der flachen Seite auf dem Rahmen aufgelegt), wie im Bild links zu sehen (die Füße
sind dunkelgrün dargestellt). Die Außenkanten der Füße sollten vom äußeren Rand des
Kastens 100 mm Abstand haben; der mittlere Fuß wird in der Mitte des Rahmens angebracht.
Befestigt werden die Füße mit jeweils 2 Schrauben an jedem Ende.
Das Bild unten zeigt rechts den kompletten Rahmen mit montierten Füßen; links einen
Ausschnitt des Rahmens mit einem montierten Fuß am Rand.
Abb.: Rahmen mit montiertem Fuß.
Großansicht
Im nächsten Schritt werden die Bodenbretter (B) auf den Rahmen mit den soeben angeschraubten
Füßen verschraubt. Dazu drehen Sie den eben gefertigten Rahmen herum, so dass er auf den
montierten Füßen steht. Die fünf Bodenbretter werden nun in den Rahmen gelegt und so
verteilt, dass zwischen ihnen jeweils ein Spalt von 1 bis 2 Millimeter entsteht. Der
Spalt ist notwendig, damit später "im Betrieb" anfallendes, durch zu heftiges Gießen
verursachtes Wasser abfließen kann.
Jedes der fünf Bodenbretter wird mit drei Schrauben an den Füßen des Rahmens verschraubt,
und zwar von oben in die Füße hinein. Die folgenden Abbildungen zeigen die Bodenplatte
mit einem eingelegten Bodenbrett (links oben) sowie mit allen fünf fertig montierten
Bodenbrettern (links).
Langsam nimmt der Langkasten Form an. Neben den nun schon vorhandenen Füßen, dem Boden
und der ersten Lage der Außenwände müssen nun nur noch die restlichen vier Lagen Außenwand
aufgeschraubt werden.
Zu diesem Zweck werden in den Ecken die vier Seitenstützen (E) angebracht und mit
jeweils zwei Schrauben an der bereits vorhandenen untersten Lage der Außenwand befestigt
(rote Pfeile im Bild links). Bitte achten Sie hier unbedingt darauf, dass die Stützen gerade,
also rechtwinkelig zur langen und kurzen Außenkante des Blumenkastens montiert werden,
da die Stützen eigentlich schon die äußere Struktur des Kastens darstellen.
Achten Sie weiterhin darauf, dass die Schrauben parallel zu den bereits vorhandenen
Schrauben (die die Latten C und D verbinden) geführt werden, wie im Bild links dargestellt.
Andernfalls würden Sie beim Bohren vermutlich auf die bereits vorhandenen Schrauben stoßen.
Setzen Sie nun die vier noch übrigen Lagen der Außenrahmen über die Seitenstützen. Vor
dem Verschrauben empfiehlt es sich, die Rahmen mittels einer großen Schraubzwinge aufeinander
zu pressen, wie im Bild links gezeigt. (Bitte oben ein Stück Holzrest unterlegen, um die
gestrichenen Rahmen vor Druckstellen zu schützen!) Wenn Ihnen eine entsprechend große Zwinge
fehlt, genügt auch ein Partner, der sich von oben auf die Rahmen stützt, während Sie die
Rahmen an den Stützen verschrauben.
Am schönsten sieht der fertige Kasten übrigens aus, wenn Sie die Rahmen "auf Fuge" bauen,
d. h. wie im Bild links dargestellt sollte man auf einer Schicht das Ende des kurzen Seitenteiles
(D) sehen und auf der nächsten Schicht nicht.
Sind die Rahmen aufgesetzt und korrekt fixiert, können Sie an den links rot markierten
Punkten die Rahmen mit jeweils zwei Schrauben pro Ecke an der Seitenstütze befestigen.
Verfahren Sie anschließend mit den anderen drei Ecken ebenso.
Der eigentliche Langkasten ist damit fertiggestellt (siehe Bild unten links). Um ihn
auf Dauer haltbar zu machen, ist es nun noch notwendig, die Innenwände mit Folie auszukleiden.
Dazu benötigen wir die in der Einleitung erwähnte Bauplane, die Sie im Baumarkt für etwa 5 €
oder gelegentlich bei großen Discountern für noch weniger bekommen.
(die Abbildung links zeigt den fertigen Langkasten ohne Folie -
Hier klicken für Großansicht)
Achtung! Bitte kommen Sie nicht auf die Idee, das Geld für die Bauplane zu
sparen und stattdessen einen Müllsack, eine Einkaufstüte oder dergleichen zu verwenden.
Diese halten zwar auch dicht, sind aber aus Umweltschutzgründen aus Materialien
hergestellt, die in der Natur (sprich: in der Erde Ihres Blumenkastens) in einigen
Jahren verrotten! Eine Alternative zur Bauplane besteht noch in der Verwendung von
Teichfolie, die aber teurer ist als die Bauplane. Aber vielleicht haben Sie ja noch
einen entsprechenden Rest - in diesem Fall können Sie sich den Kauf der Bauplane sparen.
Breiten Sie die Bauplane auf einer ebenen Fläche - am besten auf dem Boden aus. Sollte
Ihre Bauplane ebenfalls auf einer Seite olivgrün und auf der anderen Seite orange ausgelegt
sein, legen Sie sie mit der orangenen Seite nach oben aus.
Schneiden Sie nun zunächst ein Rechteck mit den Seitenlängen 1440 mm und 740 mm aus
(siehe Schnittmuster links). Zeichnen Sie anschließend ein Rechteck von 960 x 260 mm in die
Mitte der ausgeschnittenen Plane (Bild links: grau markiertes Rechteck). Nun zeichnen Sie
noch vier Linien von den Ecken der Plane zu den Ecken des inneren Rechtecks (Bild:
rote Linien). Schneiden Sie mit einer Schere entlang dieser Linien bis zum mittleren Rechteck.
Das mittlere, graue Rechteck stellt die Basis der Plane dar. Es sollte etwa auf den
Boden des Langkastens passen. Klappen Sie am besten die vier Lappen an den Seiten, die
durch das Schneiden entlang der rot markierten Linien entstanden sind, nach innen ein.
So läßt sich die Plane leichter in den Kasten einpassen.
Drücken Sie die gefaltete Plane auf den Boden des Kastens, und zwar so, dass das
innere Rechteck in etwa mit der Bodenfläche des Kastens übereinstimmt. Haben Sie die
Lage in etwa gefunden, tackern Sie das innere Rechteck zunächst am Boden des Kastens
fest (die Seitenlappen müssen Sie dazu natürlich zuerst wieder nach oben klappen).
Ist dies geschehen, ziehen Sie die vier Seitenlappen nach oben und tackern auch diese
möglichst nahe des oberen Endes zunächst in der Mitte und dann weiter in Richtung der
Ecken an. Dabei die Plane immer straff ziehen, um möglichst wenig Falten zu erhalten.
Die Ränder der Plane müssen dabei immer noch ein paar Zentimeter über die Oberkante des
Kastens herausstehen.
Wenn Sie in den Ecken ankommen, müssen Sie etwas Geschick anwenden, um die Plane
um die Seitenstützen zu falten. Überstehende Planenreste können Sie abschneiden -
wichtig ist nur, dass alle Holzflächen von Plane bedeckt sind. Dazu lassen Sie die
einzelnen Planenteile an den Ecken des Kastens überlappen.
Als nächsten Schritt klappen Sie die paar Zentimeter überstehende Folie (ggfls. vorher mit
einer Schere begradigen) nach unten über die an der Oberkante gesetzten Klammern um
und tackern die Enden fest (Bild links). Der Kasten selbst wird später soweit mit
Erde gefüllt, dass der jetzt noch sichtbare orangene Teil der Plane bis zum grünen,
umgeklappten Ende mit Erde bedeckt ist. So ist von der orangenen Farbe nichts mehr
zu sehen. Und da sich die grüne Seite außen befindet, kann auch nichts orange
durch eventuelle Ritzen des Kastens leuchten.
Als letzten Schritt schneiden Sie nun noch mit einem scharfen Messer (Teppichmesser)
einige kleine Löcher in den Boden der Plane (idealerweise, indem Sie den Kasten
herumdrehen und von unten mit dem Messer durch die Ritzen zwischen den Bodenbrettern
stechen), damit überschüssiges Wasser nach dem Gießen abfließen kann.
* Fertig! *
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